Установка опор наружного освещения. Часть 2

Материал изготовления

Для изготовления опор используются различные материалы: металл (сталь, алюминий, чугун), железобетон, композиты. Железобетонные опоры постепенно заменяются на более современные трубчатые, граненые и круглоконические опоры из высокопрочной стали. Для дополнительной защиты от агрессивных внешних факторов их оцинковывают, а также дополнительно покрывают порошковыми красками и эмалями.

Силовые и несиловые опоры

В зависимости от способа подводки токоведущих кабелей различают силовые и несиловые опоры. Первый тип предназначен для воздушного монтажа самонесущих силовых проводов (СИП), который считается более простым способом подключения к сети. Несиловые опоры снабжаются электричеством с помощью подземной прокладки кабеля. Нужно отметить, что высота несиловых опор ограничена (не более 12 метров). Кабель укладывается на глубину до 1 м, а под автомобильными магистралями – 1,2 м. Кабель, не имеющий защитного покрытия, укладывают в электротехнические трубы. Эти гибкие или жесткие, пластиковые или металлические изделия защищают сетевые кабели от механических повреждений.

Подготовка к монтажу

На начальном этапе строительных работ проводится геодезическая разбивка трассы, определение осей, по которым пройдут линии освещения. При планировке территории места расположения осветительных опор отмечаются контрольными точками; на схеме указываются и все необходимые привязки опор к сети. После проведения подготовительных работ бурят отверстие или выкапывают яму под фундамент. Форма, глубина, размеры фундамента зависят от предполагаемой нагрузки на опору и способа ее установки.

Прямостоечный способ монтажа

Установка опор проводится по четкому технологическому плану. На глубину не менее 1,2 м бурят скважину, которая имеет запас в ширину для заливки бетона. Величина заглубления зависит от специфики почвы и особенностей самой опоры. Если грунт рыхлый, в котлован засыпают 15-сантиметровый слой щебня и песка. Опора опускается в скважину (соотношение надземной и подземной частей указывается в маркировке изделия!), выравнивается и надежно фиксируется. В полый ствол вводится электрический кабель, затем скважину бетонируют. После затвердевания бетона убирают стропы и оттяжки, на опоре размещают осветительные приборы. Прямостоечный способ установки достаточно экономичен. Однако в нем есть и свои минусы. При необходимости замены опоры (например, получившей серьезные повреждения при наезде автомобиля) приходится полностью извлекать ее из земли и заново бурить скважину, «с нуля» делать фундамент под новую конструкцию.

Фланцевый способ установки

Есть два варианта фланцевой установки опор. В любом случае вначале роется котлован глубиной до 0,1 м, в который засыпают слой песка и гравия. Затем в котлован или помещают изготовленный в заводских условиях бетонный блок, или устанавливают металлическую закладную деталь и заливают яму бетонным раствором. Процесс застывания бетона может занимать несколько суток - в зависимости от погоды, температуры воздуха и других условий. Затем опору устанавливают на фундамент, надежно соединяя болтами фланцы опоры и закладного элемента. Этот способ монтажа по сравнению с прямостоечной установкой сложнее и дороже, однако демонтаж фланцевых опор, наоборот, более прост и удобен. Опору легко заменить, поставив ее на «старый» фундамент. При наклоне опоры ее положение корректируется ослаблением или затягиванием болтов. Специальные компенсационные звенья накручиваются на гайки или анкерные шпильки, за счет чего опора вновь устанавливается вертикально.